Рыбалка на течении в дальний заброс. Матчевая снасть.

Хочу поделиться своим опытом рыбалки с дальним забросом. А, конкретно разговор пойдет о ловле на течении матчевой снастью.

Наверное, каждый рыболов не раз сталкивался с такой ситуацией, когда находишь неплохое место для рыбалки, и оно по внешним признакам обещает хороший улов. Но вдруг оказывается, что приличная глубина находится далеко от берега. Когда, например, у самого берега широкая отмель, а за ней очень перспективное место с хорошей глубиной и заманчивым рельефом дна. Обычной маховой удочкой до цели не достать. Понятно, что здесь нужна снасть с дальним забросом. Вариантов такой снасти несколько. Начинаешь прикидывать, что применить – донную снасть, матчевую или болонскую. У каждой снасти есть свои плюсы и минусы. Например, донная снасть в некоторых случаях не подходит из-за своей «грубости» и недостаточной чувствительности. Тогда для выбора остаются матчевая или болонская оснастки. Почему-то у профессионалов рыбалки бытует мнение, что матчевая снасть подходит только для стоячих водоемов, а на течении лучшим вариантом является болонское удилище. Есть, конечно же, смысл в таком суждении. Но, лично мне кажется, что это слишком грубое и не совсем точное разделение.

Опять же…, и у матчевой, и у болонской оснасток есть свои достоинства и недостатки. Самое главное преимущество болонского удилища это то, что оно дает рыболову полную власть над поплавком. При помощи болонского удилища легко контролировать поплавок и выполнять точную качественную проводку. Но, это только в тех случаях, когда условия ловли близки к идеальным. Например, в солнечный и безветренный день. Но, стоит только подняться приличному ветру, и вы уже не сможете так легко и четко управлять своим болонским поплавком. А если еще и дождик припустит, то о комфортной рыбалке вообще можно забыть. Из-за того, что болонское удилище имеет мало пропускных колец, мокрая леска прочно прилипает к удилищу, разрушая последние надежды на качественную проводку и точную подсечку.

А еще болонское удилище тяжелее матчевого. Это тоже важная деталь, особенно если приходится в течение всей рыбалки держать его в руках. Есть правда среди болонских удилищ и легкие модели, да только цены у них заоблачные. Как я уже говорил - основное преимущество болонской удочки – это хороший контроль оснастки при проводке. Но и здесь тоже есть ограничения. При дальности заброса более 30 метров уже не так-то и легко будет контролировать болонскую снасть при проводке.

Выходит что плюсов у болонской удочки на течении не так уж и много, особенно когда погода не балует. В таких непростых погодных условиях матчевое удилище явно выигрывает. Зато при отличной погоде ловить на течении лучше все-таки болонской удочкой. Ведь она для этого и создана.

Устройство матчевой снасти для ловли на течении

Основные известные мне преимущества и недостатки болонской и матчевой снасти я перечислил. Можно сказать, что в вопросе выбора снасти мы определились и выбрали - матчевую оснастку. А, теперь перейдем непосредственно к делу. Поговорим об устройстве матчевой снасти для ловли на течении.

Удилище

Наверное, главное условие правильного выбора удилища для такой ловли – это его длина. Все что меньше 4 метров точно не подходит. Самая подходящая длина удилища находится в пределах от 4,2 до 4,5 метров. Ну, может быть даже 4,8 метра. Сейчас есть уже и длиннее матчевые удилища, но они предназначены для других задач. Удилищами свыше 5 метров ловят на течении, у берега в проводку, без дальнего заброса.

Что касается строя удилища, то здесь каких-то жестких ограничений нет. Наверное, только совсем уж мягкие и легкие удилища не подойдут для ловли на течении. А так, у каждого уже есть свои предпочтения, вот на них и ориентируйтесь. Удилище должно быть удобным именно для вашей руки. Лично у меня уже выработалось какое-то чувство, может интуиция – вот взял в руки удилище и чувствуешь – это мое. Вообще, выбор удилища по жесткости и мощности во многом зависит от величины рыбы, которую вы собираетесь ловить. Самым универсальным можно назвать удилище, с тестом начиная от 5 и до 20 – 25 грамм.

Что касается каких-то конкретных моделей, то здесь сложно что-либо советовать. Удилища от именитых производителей не каждому по карману. Да если честно, не всегда и нужно ориентироваться на «фирму». Сейчас ассортимент удилищ огромен, и если постараться, то можно найти вещь с достойным качеством за разумную цену.

Катушка

При выборе катушки я бы посоветовал обратить внимание на скорость подмотки. Дело в том, что при ловле на течении приходится делать большое количество забросов. С медленной катушкой вы потеряете массу такого драгоценного времени. Обратите внимание на работу фрикционного тормоза – он должен работать четко. Вообще основное требование для любой матчевой катушки – это четкая работа фрикциона при небольших нагрузках. Очень желательно, чтобы к катушке имелось пару-тройку сменных шпуль - это для разных условий ловли. Ассортимент катушек в продаже большой, есть из чего выбирать на свой вкус и толщину кошелька. Самый известный и почитаемый среди рыбаков бренд – “Shimano”.

Оснастка

Для изготовления оснастки, в качестве основной, я предпочитаю применять тонущую леску. Не то чтобы ее тонущие качества так уж были необходимы, просто она более мягкая и эластичная, что является положительным качеством для ловли с дальним забросом.  Диаметр основной лески я обычно подбираю в пределах от 0,14 до 0,16 мм. В некоторых случаях приходится использовать леску и потолще – до 0,18 мм.

Ну, а диаметр лески для поводка и величину крючка я подбираю уже под размеры рыбы, которую предполагаю ловить. Допустим для некрупной рыбы – плотва, густера или подлещик, поводок ставлю из лески от 0,08 до 0,1 мм, крючок применяю от №20 до №16. Если предполагается добыча покрупнее, то поводок нужен от 0,1 до 0,12 мм, а крючок от №18 до №14. Ну, а если ожидается серьезный, крупный и мощный трофей, то тогда поводок применяю от 0,12 до 0,15 мм, крючок от №16 до №10. Как-то так.

Кроме того крючки я еще подбираю и под насадку, на которую собираюсь ловить. Чем насадка компактнее – опарыш, куколки, мотыль или некрупное зерно, тем мельче я применяю крючки. Если же насадка объемная – червь, букет опаршей или мотылей, несколько зерен, то понятно, что и крючок нужен крупнее.

Выбор поплавка

Особое внимание я уделяю выбору поплавка. Напомню, что я сейчас говорю о ловле на течении. Обычно для этой цели используют поплавки Waggler с огрузкой и креплением в одной точке. Применяют также и болонские поплавки с креплением в двух или трех точках. Грузоподъемность поплавка подбирается для каждого конкретного места ловли и местных условий. Когда я решаю, какой поплавок установить, то в первую очередь обращаю внимание на силу течения, глубину, дальность заброса и активность рыбы в данный момент. В моем наборе есть поплавки с разной грузоподъемностью, начиная от легких в 2 – 3 г и заканчивая уже «тяжеловесами» в 15 – 20 г. За годы рыбалки у меня выработалось такое правило: – поплавок нужно брать с наименьшей грузоподъемностью, которая только будет достаточной, чтобы выполнить заброс необходимой дальности и обеспечит качественную проводку. Когда глубина в месте ловли небольшая, не превышает 2/3 длины удилища, и кроме того, нет каких-либо помех для заброса, я применяю крепление поплавка стационарное. Ну, а уже в местах поглубже или с какими-либо помехами для заброса, использую скользящее крепление поплавка.

Давайте теперь более подробно разберемся, как влияют условия ловли на выбор поплавка. Представим, что место нашей рыбалки река или канал шириной 50 метров и более. Течение слабое. Дальность заброса примерно 20 – 25 метров. В таких условиях лучшей будет оснастка с болонскими поплавками, и с креплением поплавка в двух точках. Еще лучше такая оснастка проявит себя при ветре, который направлен против течения, - в таких условиях леску притапливать не нужно. Хотя матчевое удилище и короче болонского, но при условии, когда ветер дует против течения им можно выполнять довольно качественную проводку. Достаточно лишь слегка подтормаживать удилищем оснастку. А, если ветер направлен по течению, то от болонского типа поплавка лучше вообще отказаться. Дело в том, что сила ветра и сила течения складываются, и получается, что поплавок бежит быстрее течения – это совсем плохо. Да еще и движется поплавок под углом к берегу. Из-за этого снасть довольно быстро покидает перспективную зону ловли.

Вот для таких случаев я применяю самоогружающиеся поплавки Waggler. Использование таких поплавков позволяет притопить основную леску. Теперь ветер и поверхностное течение нам не страшны. Они уже не могут так легко влиять на нашу снасть. Единственный минус такой оснастки в том, что длина проводки уменьшается практически в два раза по сравнению с болонским поплавком. Если с болонским поплавком у нас получается проводка длиной в 20 и даже 30 метров, то с Waggler будет не более 10 или 15 метров. Но, это тоже неплохо. В основном и такой длины проводки вполне достаточно для успешной ловли.

Оснастку с самоогружающимся поплавком я применяю и при более сильном течении, а также при дальних забросах – более 30 метров. Чем сильнее течение и сила ветра, и чем дальше от берега нужно послать снасть, тем с большей грузоподъемностью я ставлю поплавок. Также в зависимости от ситуации я принимаю решение – притапливать основную леску или нет.

Вообще ловля на расстоянии более 30 метров от берега приносит дополнительные трудности. Во-первых, при таком забросе оснастка, оказавшись в воде, проплывает зону ловли гораздо быстрее, чем хотелось бы рыболову. Во-вторых, возникают сложности с прикармливанием. Приличный шар прикормки забросить на расстояние больше 30 метров, да еще попасть при этом точно в цель – задача не из легких. Приходится прибегать к помощи рогатки. Рогатка должна быть достаточно мощной и рука у рыболова должна быть тренирована. Если же взять шары прикормки поменьше то и здесь есть свои сложности. При хорошем течении, пока легкие шары достигнут дна, обычно вода их сносит далеко от места ловли. Иногда даже не помогают забросы прикормки выше по течению от зоны ловли. Это нередко становится заметным по поклевкам рыбы ниже по течению от места прикармливания. Но все эти трудности преодолимы. Достаточно просто научиться далеко и метко посылать шары прикормки при помощи рогатки. Можно также изменить тактику прикармливания. То есть можно, например, полностью отказаться от дополнительного прикармливания в процессе рыбалки. Обильно прикормить место ловли в самом начале и уже больше не подбрасывать прикормку. Или подбрасывать прикормку редко, но обильно, большими шарами.

Вот такие сложности поджидают рыболова при дальних забросах, более 30 метров. Если же дальность заброса не превышает 20 – 25 метров, то здесь все гораздо проще, и с проводкой, и с прикормкой.

Поговорим теперь о ловле в местах с сильным течением. Поплавки с одной точкой крепления  применять на сильном течении уже не имеет никакого смысла, потому что управлять таким поплавком совершенно невозможно. Для сильного течения используют в основном болонские поплавки, с грузоподъемностью около 10 – 15 г, и более. Точек крепления у них обычно две или три.

В местах с сильным течением ловля происходит в основном в прибрежной зоне водоема. Чаще всего облавливается зона не дальше, чем 15 – 20 метров от берега. Для ловли на сильном течении обычно применяют поплавки с большой грузоподъемностью верхней, надводной части. Такая конструкция поплавка уменьшает его чувствительность, зато позволяет неплохо контролировать снасть при проводке. Использование такого поплавка значительно сокращает количество так называемых «ложных поклевок» - когда во время проводки подпасок или крючок ударяется о дно. Настоящие поклевки рыбы на сильном течении обычно хорошо заметны. Рыба хватает насадку смело и решительно.

Прикормка

Поговорим теперь о прикормке. Понятно, что вопрос правильного прикармливания рыбы для успешной рыбалки один из самых важных и ответственных. Существует немалое количество схем прикармливания на течении. Я хочу рассказать только о трех, самых основных.

Первая схема прикармливания

Я называю такую схему – массированным прикармливанием. По этой схеме прикармливают небольшой участок в определенной точке большим количеством прикормки. Задача рыболова – привлечь максимальное количество рыбы в какое-то одно конкретное место, небольшое по площади. Такой способ идеально подходит для мест со слабым течением, когда есть возможность удерживать снасть достаточно долго в одном месте. Эту же схему применяют еще и в тех случаях, когда ветер не дает возможности выполнять качественную проводку на достаточно длинном отрезке водоема.

Вторая схема прикармливания

Эту схему прикармливания я называю зонной прикормкой. Я стараюсь разбросать прикормку вдоль линии движения поплавка при проводке. Получается немалый участок водоема, длиной от 5 до 20 метров. Причем прикормку нужно уложить неравномерно – основная масса прикормки располагается в самом начале зоны ловли, там, где поплавок только попадает в воду и откуда начинает свое движение. Постепенно, по мере продвижения поплавка масса прикормки уменьшается. Понятно, что траектория движения поплавка редко выглядит как прямая линия. Чаще всего это какая-то кривая с изгибом. Вот по этой линии и нужно постараться расположить прикормку. Такая схема прикармливания самая распространенная для течения, можно сказать основная. Она подходит для многих случаев.

Третья схема прикармливания

По этой схеме приходится прикармливать еще больший отрезок линии проводки. Длина такого участка достигает 30, а то и все 40 метров. Линия прикармливания доходит до того места, где поплавок уже почти скрывается из вида.

Для этой схемы прикармливания я обычно применяю зерновые прикормки, или опарыш. Иногда комбинирую. Такая прикормка сносится течением на довольно большое расстояние, что позволяет привлечь к месту ловли более крупную и осторожную рыбу, такую как, например, язь. Язь знаменит своей осторожностью – он боится подходить к рыболову на близкое расстояние. Также, такой метод прикармливания позволяет выманить рыбу, которая укрывается за каким-либо препятствием.

Вот такие основные схемы прикормки я использую для ловли на течении. Причем, очень часто я эти схемы комбинирую. Например, решил я использовать схему зонной прикормки. Напомню, что зонное прикармливание – это когда прикормку рассыпают вдоль линии проводки, длиной от 5 до 20 метров. И вот, допустим, в процессе рыбалки я замечаю, что в каком-то определенном месте рыба клюет гораздо чаще. Для меня это серьезный сигнал. Вот на этой точке имеет смысл сосредоточить свое внимание. То есть стоит обильнее и чаще прикармливать именно эту зону.

Напоследок еще пару общих советов по прикормке. Приготовляя прикормку, стоит обратить особое внимание на правильную консистенцию массы. Правильно приготовленная прикормка легко лепится в шары. Шары прикормки не должны быть слишком рыхлыми, чтобы при ударе о воду они не разбивались. Иначе течение подхватит развалившуюся массу прикормки и распылит ее на большое расстояние. Но и слишком вязкие и плотные шары прикормки тоже не годятся. Такие камнеподобные шары оседают на дно и могут пролежать в таком виде хоть сутки, при этом, не выполняя свою основную функцию – привлекать рыбу. Проверить правильность приготовления прикормки можно простым способом. Нужно слепить небольшой шарик из уже замешанной массы прикормки и бросить его на мелководье недалеко от берега. В идеальном варианте шар не должен разбиться при ударе о поверхность воды. Опустившись на дно шар прикормки должен свободно распадаться в течение примерно получаса.

При ловле на течении важно помнить о правильном забросе прикормки. Нужно учитывать силу течения и делать заброс шаров с упреждением, то есть немного выше по течению от зоны предполагаемой ловли. Если этого не делать, то, скорее всего течение снесет вашу прикормку и в лучшем случае рыба соберется на обед не там, где вы приготовились ее ловить. А будет хуже, если течение просто растащит вашу прикормку по большой площади водоема. А, это уже практически сведет к нулю сам смысл прикармливания.

Техника ловли на течении

Напоследок поговорим об особенностях ловли с дальним забросом на течении. Начну с техники выполнения заброса. В этом вопросе есть свои тонкости. Дело в том, что снасть для дальних забросов обычно строится с помощью довольно тяжелых грузил и поплавка. Из-за этого в полете оснастка сильно раскручивается, вращаясь вокруг какого-то общего центра тяжести. Поэтому, выполняя заброс, уже перед самым падением оснастки в воду, нужно обязательно притормозить леску. Такое торможение заставит леску вытянуться в линию и снасть равномерно, без перехлеста и лишнего шума ляжет в воду. Этот нехитрый прием используют для забросов из-за головы.

Забросы на более дальнее расстояние, более 20 метров, лучше выполнять боковым движением удилища, «от бедра». Особенно это важно, если в оснастке используется поплавок с фиксированным креплением. При таком способе заброса значительно снижается риск запутывания и перехлеста снасти. Но даже в этом случае легкое торможение и контроль лески не будут лишними.

Следующий совет касается уже проводки. Этот технический прием прост, но довольно эффективен в борьбе с течением. Хотя многие рыболовы почему-то редко его применяют. Я говорю о перекладке лески. В чем смысл данного приема. Дело в том, что после заброса, уже во время проводки, течение гонит легкую леску по поверхности воды гораздо быстрее, чем поплавок с грузилом. В результате этого образуется значительный изгиб основной лески от кончика удилища до поплавка. И, чем дальше поплавок от берега, тем больше получается петля. Вот эта образовавшаяся петля значительно усложняет контроль над проводкой. Устранить ее несложно. Нужно просто резким движением удилища вверх и в сторону перебросить леску выше по течению. Конечно, подобным движением ритм проводки несколько сбивается, но зато мы снова получаем возможность контролировать свою снасть. Такой простой прием работает довольно эффективно даже в неудобных для ловли местах. Понятно, что таким приемом можно пользоваться только в случаях, когда основная леска лежит на поверхности воды, а не находится под водой.